包包控

多少个世纪以来，大码服装──其超大的造型远远超越了人体轮廓──时而风行时而过期。18世纪有比门还宽的法国跟英国宫廷礼服，20世纪40年代末有迪奥（Christian Dior）的“New Look”宽摆裙，还有80年代如橄榄球球衣般的大垫肩。

这一季，设计师们再度开端玩“大码能够很美”的概念，无论是上衣、长裤、裙子仍是外套。在T台上，从日常着装到夸张的怪诞风格，这种概念被施展得酣畅淋漓。后一个营垒的代表是马克?雅可布（Marc Jacobs）和Comme des Garcons设计师川久保玲（Rei Kawakubo）。雅可布在纽约的宣布会给人一种童话般的感觉。随同1968年音乐剧《雾都孤儿》（Oliver lv官方網!）乐曲“Who Will Buy?”的音乐声，模特们身穿鼓鼓的维多利亚时代大衣鱼贯上场，搭配七分裤和喇叭裙，硕大、有着迷幻般颜色的皮草帽好像是苏斯博士（Dr. Seuss，美国著名儿童作家）的创意。在Comme des Garcons秀场，穿着又宽又平的糖果色毛毡大衣的模特们就像是平面纸娃娃。比拟之下，赛琳（Celine）深蓝和钴蓝渐变色的大衣则是事实主义作风，只管这些大衣让每个穿戴它们的模特看起来都像个小孩子，彷佛穿的是从爷爷那里借来的一件外套。

和所有变更性的款式一样，这些衣服乍看之下仿佛令人望而却步，甚至是不适合衣着的。（还记得那些一度令人胆怯的紧身牛仔裤吗？）但我们已经阅历了多个崇尚大码的时期；使大码服装为人接收的要害始终都是强烈的匀称感。卡林说，从传统来看，大码讲求的是平衡；19世纪带裙衬的裙子与腰身和紧身胸衣相均衡，迪奥的New Look也是这样，迪奥当然是参考了那个时代的设计的。她接着说道，70年代的喇叭裤与紧身T恤搭配，到了80年代倒置过来，宽肩上衣搭配紧身铅笔裙。

今年秋季，斯特拉?麦卡特尼（Stella McCartney）发明了奇特的非常讨喜的创意，绞花针织裙与花呢西服裙做了夸大的臀部设计，加上细腰身和剪裁精良的袖子，既与整体造型井水不犯河水，又显得勇敢新颍。但对某些设计师来说，大码设计不仅仅是对照例的控制。以极强沾染力而驰名的设计师桑姆?布朗尼（Thom Browne）创作的坚挺、剪裁优良的西装带有凸起的圆锥形膝衬和胸衬。布朗尼说，我这是在夸张女性身材的解剖学构造；对我来说，没有什么能比看到有人有信念穿上这种衣服更能吸惹人了；这比中规中矩的合身设计要性感得多。他弥补说，它并不合适所有人，但我不想做适合所有人的衣服。

克洛伊（Chloe）设计师克莱尔?维特?凯勒（Clare Waight Keller）的第二个系列已经在专卖店发售。她从一种更民众化的视角来看大码服装。她以为不什么能比超大号毛衣、大裤管裤子或大码外套更让人感觉良好或舒服的了。这些格式在她的今秋作品里都有。她说，它们有点像蚕茧；对我和我的友人们来说，咱们在某些感到不是很完善的日子里会穿特定的衣服；它简直就像是个维护罩；即便心里感觉没那么好，但从外面看起来很棒。

不外有些零售商对大码服装对大众的吸引力则没这么有信心。巴尼斯纽约精品店（Barneys New York）高等古装总监小仓智子（Tomoko Ogura）否认，今年秋季有些更多以潮流为导向的服装并不适合每个花费者。她说，这些大号外套比拟难卖出去；在这些衣服对某个系列来说确切很特殊并且很主要时，我们老是会努力波及到，但买的人很有限。这一季，巴尼斯与一些设计师配合对大码衣服进行改革，削弱体积感的元素，比方纳西索?罗德里格斯（Narciso Rodriguez）秋冬系列有一款毛呢大衣，他们就下降了衣服的体积感。她说，个别来说，大码衣服真正取决于你的身体；在于你想要强调什么，以及想暗藏什么。