多少个世纪以来,大码服装──其超大的造型远远超越了人体轮廓──时而风行时而过期。18世纪有比门还宽的法国跟英国宫廷礼服,20世纪40年代末有迪奥(Christian Dior)的“New Look”宽摆裙,还有80年代如橄榄球球衣般的大垫肩。
这一季,设计师们再度开端玩“大码能够很美”的概念,无论是上衣、长裤、裙子仍是外套。在T台上,从日常着装到夸张的怪诞风格,这种概念被施展得酣畅淋漓。后一个营垒的代表是马克?雅可布(Marc Jacobs)和Comme des Garcons设计师川久保玲(Rei Kawakubo)。雅可布在纽约的宣布会给人一种童话般的感觉。随同1968年音乐剧《雾都孤儿》(Oliver lv官方網!)乐曲“Who Will Buy?”的音乐声,模特们身穿鼓鼓的维多利亚时代大衣鱼贯上场,搭配七分裤和喇叭裙,硕大、有着迷幻般颜色的皮草帽好像是苏斯博士(Dr. Seuss,美国著名儿童作家)的创意。在Comme des Garcons秀场,穿着又宽又平的糖果色毛毡大衣的模特们就像是平面纸娃娃。比拟之下,赛琳(Celine)深蓝和钴蓝渐变色的大衣则是事实主义作风,只管这些大衣让每个穿戴它们的模特看起来都像个小孩子,彷佛穿的是从爷爷那里借来的一件外套。
和所有变更性的款式一样,这些衣服乍看之下仿佛令人望而却步,甚至是不适合衣着的。(还记得那些一度令人胆怯的紧身牛仔裤吗?)但我们已经阅历了多个崇尚大码的时期;使大码服装为人接收的要害始终都是强烈的匀称感。卡林说,从传统来看,大码讲求的是平衡;19世纪带裙衬的裙子与腰身和紧身胸衣相均衡,迪奥的New Look也是这样,迪奥当然是参考了那个时代的设计的。她接着说道,70年代的喇叭裤与紧身T恤搭配,到了80年代倒置过来,宽肩上衣搭配紧身铅笔裙。
今年秋季,斯特拉?麦卡特尼(Stella McCartney)发明了奇特的非常讨喜的创意,绞花针织裙与花呢西服裙做了夸大的臀部设计,加上细腰身和剪裁精良的袖子,既与整体造型井水不犯河水,又显得勇敢新颍。但对某些设计师来说,大码设计不仅仅是对照例的控制。以极强沾染力而驰名的设计师桑姆?布朗尼(Thom Browne)创作的坚挺、剪裁优良的西装带有凸起的圆锥形膝衬和胸衬。布朗尼说,我这是在夸张女性身材的解剖学构造;对我来说,没有什么能比看到有人有信念穿上这种衣服更能吸惹人了;这比中规中矩的合身设计要性感得多。他弥补说,它并不合适所有人,但我不想做适合所有人的衣服。
克洛伊(Chloe)设计师克莱尔?维特?凯勒(Clare Waight Keller)的第二个系列已经在专卖店发售。她从一种更民众化的视角来看大码服装。她以为不什么能比超大号毛衣、大裤管裤子或大码外套更让人感觉良好或舒服的了。这些格式在她的今秋作品里都有。她说,它们有点像蚕茧;对我和我的友人们来说,咱们在某些感到不是很完善的日子里会穿特定的衣服;它简直就像是个维护罩;即便心里感觉没那么好,但从外面看起来很棒。
不外有些零售商对大码服装对大众的吸引力则没这么有信心。巴尼斯纽约精品店(Barneys New York)高等古装总监小仓智子(Tomoko Ogura)否认,今年秋季有些更多以潮流为导向的服装并不适合每个花费者。她说,这些大号外套比拟难卖出去;在这些衣服对某个系列来说确切很特殊并且很主要时,我们老是会努力波及到,但买的人很有限。这一季,巴尼斯与一些设计师配合对大码衣服进行改革,削弱体积感的元素,比方纳西索?罗德里格斯(Narciso Rodriguez)秋冬系列有一款毛呢大衣,他们就下降了衣服的体积感。她说,个别来说,大码衣服真正取决于你的身体;在于你想要强调什么,以及想暗藏什么。
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